Türen dämmen

Die Tür vorne sieht innen so aus: http://www.callparts.de/fahrze…6&searchText=opel%20mokka

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Die Tür hinten sieht innen so aus: http://www.callparts.de/fahrze…nten-rechts-124457-bj2012

[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1645972mau5p.jpg]

Die Türverkleidung vorne: http://www.callparts.de/fahrze…5&searchText=opel%20mokka

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Die Türverkleidung hinten: http://www.callparts.de/fahrze…leder-95048473-bj2012-nur

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Türen dämmen

Bilder von den Schrauben der Türverkleidung:

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Quelle: http://www.mokkaownersclub.co.…um/speakers_topic468.html

Zitat

To improve the sound I bought 4 silent coat door kits (starter kit) £12 each on eBay. The difference is amazing, car is slightly quieter and the speakers sound so much better, nice solid bass. Also a nice solid "thunk" when you close the doors "sounds like a golf"

Zitat

Removing the door panels involves removing two screws( one behind the door handle, just remove the small panel with something sharp, knife or small flat screw driver. Second is in the arm rest little cubby hole/handle lift cover to reveal screw. This is the same for all doors) then firmly pull and lift the panel off. Remove door opening cable and window motor cables which just unplug. Takes a couple minutes per door. Fitting the speakers you will need to remove the old speaker , one screw, and unplug the wiring.

Fit the new speakers into the new bracket, splice onto the wiring, insert and screw the speaker into the door.

The brackets are the insignia, Meriva, Astra 2010 onwards speaker brackets. Around £10 a set.

But to be honest I would recommend applying sound deadening first as it improves your sound drastically and makes the car a little quieter.

This is the sound deadening kit I used. I think it is a real bargain for what you get at around £12 on eBay. This is not always available though so you may have to look around for it. You would need 1 kit per door, I could have used an extra 4 sheets of the deadening sheets to have a better finish.
I couldn't compare this to Dynamat or any other products as this is the first time I have used sound deadening products.

www.silentcoat.co.uk/vibration…g/silent-coat-starter-set

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This is the front interior door panel, I did both inside, outside and sound damping around the speaker on the door card

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http://www.mokkaownersclub.co.…adio-cd450_topic2121.html

Zitat

Following on from my previous post, I've fitted the new speakers and am very pleased.

As promised here are some pics and a brief description of how to do it, very simple if you buy the adaptors listed above.

1. Lift out the screw covers in the door release handle and the arm rest, remove both screws

2. Pry off the door card, use a proper trim removing plier, (eBay around £9), and lift up and off the door card

3. Disconnect the window and lock wiring, and remove the release cable, place the door card somewhere safe.

4. Remove the single screw holding the old speakers in place, you may have to pry off the old speaker.

Alles anzeigen

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Tür dämmen

http://automobile-daemmstoffe.…DE/?ObjectPath=Categories

Materialeigenschaften: http://www.gladen.de/daemmmaterial.html

Dämmmateralien:

Schallabsorber

PH-10 NSK: http://www.variotex.com/index.php?id=291

http://www.ebay.de/sch/i.html?…sorber+PH-10+NSK&_sacat=0

[Blockierte Grafik: http://www.variotex.com/typo3temp/pics/839a616f65.jpg]

stabilisierende Wirkung
gute Wärme-Isoliereigenschaften
hoher Absorptionsgrad
100 % wasserabweisend

Abmessung / Inhalt: 500 x 500 x 10 mm

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Bitu-Butyl

SW 3.0 - Solid Wall: http://www.variotex.com/index.php?id=307

[Blockierte Grafik: http://www.variotex.com/typo3temp/pics/9e9fedda98.jpg]

stabilisierender Materialmix
geringer Verbrauch durch hohe Gewichtsmasse
einfache Verarbeitung ab + 5°C

Abmessung / Inhalt: 500 x 500 x 3.0 mm

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Alubutyl:

http://www.ebay.de/sch/i.html?…S0&_nkw=alubutyl&_sacat=0

[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Alubutyl-fuer-optimale-Daemmung-Tuerdaemmung-Motorraum-im-Auto-PKW-BOOT-/00/s/NjUwWDg1MA==/z/rIAAAOSwNSxVIod-/%24_12.JPG]

http://www.ebay.de/itm/SILENT-…ksid=p2141725.m3641.l6368

[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/SILENT-COAT-Alubutyl-Car-Hifi-Daemmung-390x250mm-33-22-1m-/00/s/NDgyWDc0OA==/z/gXwAAOSwnDZUIsGv/%24_12.JPG]

ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?…RS0&_nkw=Alubuty&_sacat=0

Alubutyl EVO 1.3 - Evolution: http://www.variotex.com/index.php?id=267

Butylschicht: 1.00 mm / Aluminiumschicht: 0.30 mm

http://www.ebay.de/sch/i.html?…Alubutyl+EVO+1.3&_sacat=0

[Blockierte Grafik: http://www.variotex.com/typo3temp/pics/6b8aa9b385.jpg]

Zitat

hoch stabilisierender Alu-Butyl-Compound, sehr starke Aluminiumfolie mit 0.30 mm

Reckhorn: http://www.ebay.de/itm/5qm-2-R…b1e65a:g:basAAOSwiylXBmIg

Sinuslive 14094 Noise Silent Alubutyl: http://www.ebay.de/itm/Sinusli…9dbbe8:g:xeYAAOSwiCRUbVV3

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Bitumen Dämmplatten:

http://www.ebay.de/sch/i.html?…daemmplatten+kfz&_sacat=0

[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/1x-Bitumen-XXL-500-x-200-x-5-5mm-Daemmmatte-KFZ-Bitumenmatte-GEGEN-SCHALL-BX5501-/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/JrMAAOSwyQtVkXDL/%24_12.GIF]

ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?…=bitumen+platten&_sacat=0

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Noppenschaumstoff:

http://www.ebay.de/sch/i.html?…oppenschaumstoff&_sacat=0 , http://www.ebay.de/sch/i.html?…oppenschaumstoff&_sacat=0

[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/NOPPENSCHAUM-Ton-Studioe-quipment-AKUSTIK-NOPPEN-SCHAUMSTOFF-DAMMUNG-/00/s/MTIwNVgxNjAw/z/D54AAOxy0NtTFOvX/%24_12.JPG]

ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?…oppenschaumstoff&_sacat=0

Dämm Anleitung:

http://www.klangfuzzis.de/show…men&p=4403926#post4403926 -> http://www.sound-install-produ…rces/Fahrzeugdaemmung.pdf

* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.

Quelle: http://sound-install-products.de/2.html

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Zitat

Fahrzeugdämmung

Es stehen verschiedene Materialien für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke zur Verfügung.
Prinzipiell wird zwischen vibrationsdämpfenden (Ultra2.1 und HD2.9), schallabsorbierenden (OCA4i, OCA10i, OCA 20 und für den Nassbereich SCCA9) und versteifenden (Noflex9, NoFlex0.2) Materialien unterschieden.

Grundlagen:

1. Luftschalldämmung:
Wird auch Schallisolation genannt. Das ist die Verhinderung oder Verringerung des Schalldurchtritts durch ein Medium, z.B. das Türblech. Die Schallwellen werden dabei vorwiegend reflektiert, so dass der Schallpegel auf der Innenseite des Mediums (z.B. Tür) ansteigt. Erreicht wird eine Schalldämmung durch Erhöhung des Flächengewichts mit biegeweichen Dämmmatten (Bitumen, HD2.9 ...)
Die Luftschalldämmung ist frequenzabhängig, je tiefer die Frequenz, desto höher muss das Flächengewicht sein.

2. Luftschalldämpfung:
Wird auch oft Schallabsorption genannt. Wird angewendet um den Luftschall z.B. in der Türe zu reduzieren. Luftschalldämpfung wird dadurch erreicht, dass ein Teil der Schallennergie in Wärme gewandelt wird. Dies geschieht durch Reibung in faserigen oder geschäumten Materialien. Die Absorption ist stark frequenzabhängig. Allgemein gilt, je tiefer die zu dämpfenden Frequenzen, desto dicker muss das Absorptionsmaterial sein.

3. Körperschalldämpfung:
Wird auch Entdröhnung genannt. Das ist wenn schwingendes Blech (oder anderen Materialien) Luftschall erzeugen. Der Schall wird dabei durch spezielle viskoelastische Eigenschaften des Dämpfungsmaterials in Wärme umgewandelt. Mehrschichtaufbauten (z.B. Alubutyl Ultra2.1) sind dabei besonders effektiv, müssen aber sorgfältig abgestimmt sein. Die Wirksamkeit wird als Verlustfaktor (nach Oberst) angegeben, er gibt an wie stark das Material die Energie (Biegeschwingung) absorbieren kann. Der Verlustfaktor ist frequenz- und stark temperaturabhängig, daher ist gerade im Auto eine sorgfältige Abstimmung der dämpfenden Kombination erfoderlich. Alubutyl ist nicht gleich Alubutyl!

4. Versteifung:
Bei dünnen und ebenen Blechflächen ist oft eine Versteifung sinnvoll um ungwünschte Schwingungen zu verringern. Das Noflex9 Versteifungselement in Kombination mit dem NoFlex0.2 Verbindungselement ist speziell dafür entwickelt worden. Diese Elemente sollten dann noch mit Ultra2.1 bedämpft werden.

5. Anmerkung:
Natürlich ist jede Art der Dämmung/Dämpfung immer eine Mischung aus diesen 4 Eigenschaften und muß je nach Anspruch, Anwendung und finanziellen Mitteln gewählt werden.
Das HD2.9 ist ein Material das sowohl Luftschalldämmung (Verringerung der Schalldurchdringung) wie auch Körperschalldämpfung perfekt kann.
Das Alubutyl Ultra2.1 ist optimiert auf Körperschalldämpfung, reflekiert aber auch den Schall.
OCA4i, OCA10i, OCA20 und SCCA9 sind auf Luftschalldämfung optimiert, das SCCA9 auch extra für den Naßbereich in der Türe.

Anwendung:

Türaußenblech:
-auf den großen geraden Flächen 1-2 Streifen NoFlex9 + NoFlex0.2 zur Versteifung
-dazu 1-2 Stück HD2.9
-dann das Aussenblech komplett Ultra2.1
-darauf dann (zumindest im Bereich hinter dem Lautsprecher) eine Lage SCCA9

Türinnenblech:
-wenn kein AGT vorhanden, dann die Nässefolie gewissenhaft durch Ultra2.1 ersetzen. Wichtig ist bei gößeren Öffnungen 2 Lagen mit einem Tapetenroller zu einem leichten Gewölbe in die Tür zu formen. Dadurch wird es sehr steif und schalltot.
-im Bereich der Lautsprecheraufnahme kann noch mit HD2.9 etwas Masse angebracht werden, das hilft dem Impulsverhalten des TMTs deutlich.

Türverkleidung:
-auf den großen geraden Flächen ein Stück HD2.9
-dann komplett Ultra2.1 -darauf komplett OCA4i, oder wenns viel Platz hat auch OCA10i oder OCA20

Wichtig ist jetzt noch der richtige Einbau des Lautsprechers:
-massiv und dicht mit dem AGT/Türinnenblech verschrauben (auf LS-Adapter oder besser natürlich auf Stahlringen).
-ein kleines Dach aus Ultra2.1 über dem Magnet des TMTs in der Tür für den Wasserablauf.
-wenn der LS hinter dem Gitter der Türverkleidung spielt, ist eine dichte Ankopplung ans Gitter wichtig. Das wird durch die richtige Position des TMTs und einem Dichtring aus OCA erreicht. Wichtig ist auf die Hubfreiheit der Membran zu achten damit sie nicht am Gitter anstösst.
-Im Idealfall wird natürlich auf den Basisstahlring ein Ziermontagering (ZMR) geschraubt damit der LS direkt und frei spielen kann.

Dachdämmung:
Zuerst das Dach versteifen. Je nach Größe, Stabilität und Anforderung entsprechende Anzahl von den Versteifungselementen NoFlex9 auf die Blech-Dachhaut kleben und mit den NoFlex0.2 Verbindungselementen die Stöße überkleben. Darauf dann eine Lage Ultra2.1 zur Bedämpfung.
Je nach Platz dann die Dachhimmelverkleidung von oben mit OCA4i bzw. OCA10i bekleben. (sofern sie, wie bei aktuellen Fahrzeugen üblich, ein festes Bauteil ist)

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Anleitung zum Dämmen: http://www.sound-install-produ…rces/Fahrzeugdaemmung.pdf

Weitere Beispiele für die Türendämmung:

Zitat

Mit der wichtigste Abschnitt JEDER Car-Hifi-Anlage ist die Dämmung der Türen wenn ein Chassis in den originalen Öffnungen verbaut wird. Hier wird wirkungsvoll das Mitschwingen des Türblechs und des Aggregateträgers (AGT) verhindert und ist einer großer Schritt zum guten Klang. Auch bei Seriensystemen ist durch eine Türdämmung einiges herauszuholen.

Bevor man irgendwo Dämmung aufklebt, die betreffenden Flächen zuerst mit Aceton reinigen um Rückstände und Fette zu entfernen. Das verwendete Alubutyl kann mit einer kräftigen Schere entsprechend passend schneiden und dann kräftig mit einer festen Kunststoffrolle anrollen. Sicherheitshalber sollte man sich dünne Arbeitshandschuhe anziehen, an den Schnittkanten der Aluschicht schneidet man sich recht schnell!

Sollte man ein Zweiwegesystem haben lohnt es sich zumindest den Bereich hinter dem Lautsprecher noch mit wasserabweisendem Schaumstoff wie dem SCCA von www.sound-install-products.de zu bekleben, dies löscht Luftschall in der Tür aus und verhindert unerwünschte Reflexionen.

http://www.mrwoofa.de/carhifi/…4_tueren/tuerdaemmung.htm

Dämmaterial:

http://www.pimpmysound.com/daemmung/

https://www.carhifi-store-buende.de/daemmung

www.sound-install-products.de , Preisliste: http://sound-install-products.de/6.html

http://www.klangfuzzis.de/show…rodukte-Wenn-dann-richtig

http://www.hifilab.de/hifilab/…rlautsprecher_im_auto.pdf

Zitat

Türlautsprecher im Auto

In fast allen PKW sind in den Vordertüren Lautsprecher eingebaut, meist mit 130 oder 165 mm „Euronorm“ Abmessungen. Manche Fzg.-Hersteller verwenden hier herkömmliche Blechkörbe und Aufnahmeadapter zur Befestigung, andere verwenden Kunststoffkörbe mit integrierten Adaptern (z.B. Opel). Manche schrauben diese an das Türblech, andere an die Türverkleidung. Nun, eines ist ebenso grundlegend wichtig, wie banal: selbst die teuersten und besten Nachrüstlautsprecher werden im Bass und Grundtonbereich nicht vernünftig klingen, wenn sie nicht richtig eingebaut sind. Doch – was ist „richtig“? Fast alle Nachrüstlautsprecher (165er, 130er) für’s Auto sind in ihren Parametern so abgestimmt, dass sie mit 15 bis 25 Litern geschlossenem Gehäuse optimal arbeiten. Das komplette Türvolumen ist für solche Lautsprecher die „Box“, das Gehäuse. Diese sollte dicht und stabil sein und der Lautsprecher solle darin fest sitzen und nach beiden Seiten, also ins Auto, aber auch in das Gehäuse, die von seiner Membran verdrängte Luft ungehindert bewegen können, sonst wirkt dies wie eine Bremse. Folglich muss man ein paar grundlegende Punkte schon in der Vorbereitung des Einbauortes „Tür“ beachten und richtig aufbereiten, bevor man den tollen Lautsprecher hinein schraubt:

1: Dämmung/Versteifung:
Türbleche und auch Türverkleidungen sind im Vergleich zu Heimlautsprechergehäusen ziemlich nachgiebig; zudem stellen sie eine große Fläche dar, die schon bei wenigen mm Nachgiebigkeit bedeutende Volumenfehler verursacht. Folglich gilt hier: Versteifen. Leider kann man keine Streben zwischen Außenblech und Türverkleidung einbauen, denn dann könnte man das Fallfenster nicht mehr öffnen. Also muss man zunächst das Türaußenblech versteifen. Nach Entfettung (!) kann man Glasfasermatten auflaminieren, was nach etlichen Schichten eine gehörige Portion Steifigkeit bringt. Leider sind die Zugangsöffnungen in vielen Autos klein und man kommt nicht überall richtig hin. Tür ausbauen und in der Werkstatt flach legen hilft, ist den meisten Leuten aber zu aufwändig. Diese Art der Versteifung nennt man „statisch“, das heißt, man kann das solchermaßen versteifte Blech auch mit geringen verformungsgeschwindigkeiten nicht verformen (gut beim Seitencrash). Da der Lautsprecher aber erst ab Frequenzen von ca. 30 bis 70 Hz zu arbeiten beginnt, braucht das Gehäuse nicht unbedingt statisch stabil sein, es reicht schon, wenn es dynamisch stabil ist. Dies erreicht man mittels Aufbringen von Masse und Dämpfung. Dafür gibt es Bitumenplatten oder Schwerkunststoffplatten zum Aufkleben. Die stark erhöhte Masse setzt der vom Lautsprecherimpuls angeregten Bewegung eine gewisse Massenträgheit entgegen, wodurch der Speaker quasi denkt, in ein wirklich steifes Volumen hinein zu arbeiten. Letztlich doch (zeitlich versetzt) auftretende Bewegungen setzt die Schwermasse wegen ihrer hohen inneren Dämpfung in Wärme um und schwingt nicht unkontrolliert nach, sprich, erzeugt kein allzu verzögertes Ausschwingen bei der entstandenen Resonanzfrequenz des beschwerten Türblechs. Wird die Tür nach etlichen Schichten Bitumen zu schwer, könnten die Türscharniere auf Dauer nachgeben. Das ist dann leider Pech.

Beim inneren Türgerippe kann man diese Methode in den seltensten Fällen ebenso erfolgreich anwenden. Denn die „Löcher“ sind zu groß. Und sie werden durch die darauf be“fest“igte Türverkleidung aus dünner Presspappe auch nicht wirklich geschlossen. Nun der Tipp für Autos ohne Türairbag: verlassen Sie sich nicht auf die Türverkleidung und schließen Sie lieber die Löcher mittels steifer Bleche oder besser Lagen aus GFK oder Kohlefaser. Zumindest das große Loch sollte aber nicht zugeklebt werden, sondern mittels Blechschrauben reversibel gestaltet werden, damit man im Falle des Falles noch Türschloss und Fenster reparieren kann. Diese Verschlussplatten sollten ebenfalls mit Bitumen gedämmt werden, denn man wird sie sicherlich aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht hinreichen steif bekommen. Geschick ist es, wenn man in der großen Verschlussplatte eine Vertiefung lässt, wo man die Passive Frequenzweiche unterbringt, falls der Hochtöner auch in der Tür oder im Spiegeldreieck sitzt. Dann kann man nämlich die in der Weiche vorgesehenen Anpassungen einfach bedienen ohne jedes Mal umständlich alles abschrauben zu müssen. Haben Sie aber in die Türvolumen eingesetzte Kunststoffgehäuse (siehe Audi A3), dann sollten Sie beim Nachrüstlautsprecher beachten, dass der sich in solch kleinem Volumen wohlfühlt (Thiele-Small-Parameter, Simulationssoftware). Und sie sollten versuchen, dieses Gehäuse durch Auflaminieren von GFK von außen ebenfalls zu versteifen. Tragen Sie aber nicht zu dick und nicht an den falschen Stellen auf, damit die Kiste nachher wieder in die Tür passt.

2. Abdichtung: Nicht alle winzigen Löcher kann man abdichten, denn die Türverriegelung muss noch funktionieren und die Verkleidung muss noch montierbar sein. Aber je dichter, desto Knackbass. Hat man die Tür solchermaßen zum Gehäuse umgebaut, spielt die Türverkleidung nur noch eine dekorative Rolle. Das heißt aber zwingend, dass der Lautsprecher selbst nun auf gar keinen Fall an diese verschraubt werden darf. Davon ist ohnehin abzuraten, da das Türblech immer eine steifere Basis darstellt. Folglich muss man einen Aufnahmeadapter anfertigen, der sich dicht ans Türblech anlegt und sich dort auch stabil verschrauben (kleben?) lässt. Der aber nicht zu hoch aufbaut, damit der dicke Nachrüstlautsprecher noch unter die Türverkleidung und das Originalgitter passt. Und der zumindest so weit aufbaut, dass das Fensterglas noch hinter dem Magneten vorbei passt (probieren, bevor’s zu spät ist!!). In vielen Fällen lässt sich die Fensterführung in Stück nach hinten wegbiegen. Falls die dann aber am Magneten anliegt, muss ein Stück Filz verhindern, dass es dort im Betrieb klappert (hört sich an wie ein Schnarren). Dieser Adapter muss außerdem in seiner Innenöffnung so viel Querschnitt frei lassen, dass die hinter dem Lautsprecher um den Magneten ins Türinnere verschobene Luft noch ungehindert entweichen kann. Richtwert für den Öffnungsquerschnitt: mindestens soviel, wie die „Fenster“ im Lautsprecherkorb zusammen. Dazu muss in fast allen Fällen auch ein Teil des Türblechs weggeschnitten werden. Die dabei entstehenden Späne muss man auffangen und entfernen, sonst rosten die in der Tür fröhlich vor sich hin. Und auch die Schnittkanten müssen mit Rostschutzfarbe wieder versiegelt werden. Statt einen kompletten Ring weg zu schneiden kann man das Blech auch sternförmig einschneiden und die verbleibenden Laschen mit Hämmern nach innen dengeln. Auch hier ist wichtig, dass es nach Einbau keine Berührung zum Lautsprecher gibt, auch nicht eine „Fastberührung“, sonst kann es im Betrieb schnarren. Nicht vergessen: zwischen Lautsprecherkorbrand und Montageadapter gehört ein dünner Dichtring aus Schaumstoff oder Filz. Und es kann nicht schaden, den Töner mit ein paar zusätzlichen Schrauben zu befestigen. Die Auflagefläche des Lautsprecherrandes muss plan sein, insbesondere bei Blech- und Kunststoffkörben, das dies sich sonst verziehen können, was hässliche Geräusche und final auch den Ausfall des Speakers zur Folge haben kann.

3. Wasserschutz: Oben am Fensterschlitz läuft auch in den teuersten Autos immer ein bisschen Regenwasser hinein. Dieses sollte nicht auf den Lautsprecher geraten. Autohersteller verhindern das oft mit Folien oder Schaumstoffformteilen, die dann dem Lautsprecher die Atemluft zum Türvolumen abschneiden. Solches Unterfangen zeugt von der immensen Ignoranz dieser Autobauer, die die klanglich/physikalischen Bedürfnisse des Lautsprechers einer rigorosen Antikorrosionsphilosophie und Sparpolitik opfern. Wir machen uns mehr Mühen und bauen ein V-förmiges Dach innen oberhalb des Lautsprechers, damit das Wasser nicht hinten auf den Lautsprecher tropft. Das reicht.

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Zitat

4. Gitter: Genauso wichtig ist es, dass der Lautsprecher nach vorn ungehindert schnaufen kann. Prinzipiell verändert jedes Gitter die Abstrahlung. Wer messen kann, kann das leicht feststellen. Die Öffnungsfläche des Gitters auszumessen ist eine Fleißarbeit, aber wichtig. Meist wird sie von den Autoherstellern zu gering ausgelegt. Sie muss mindestens so groß sein, wie die gesamte Membranfläche des Lautsprechers. Und das „eingeschlossene“ Volumen vor der Membran hinter dem Gitter sollte so klein wie möglich sein. Ideal ist es, wenn man den Montageadapter rund um den Korbaußenrand soweit vorzieht, dass er hinten bündig an der Türverkleidung anliegt. Schaumstoff oder Filz als Klapperverhinderer nicht vergessen. Falls das Gitter zu dicht ist, wirkt es im Prinzip wie ein Tiefpassfilter. Das kann man in Computersimulationsprogrammen sogar berechnen mit der Öffnungsfläche des Gitters als „Rohr“durchmesser, der Gittertiefe (so 2 mm) als Rohrlänge, dem Türvolumen als geschlossene Kammer und dem Volumen unterm Gitter als belüftete Kammer. Rechnet man diverse Autos auf die Art durch, findet man Tiefpasswirkungen um 1500 bis 3000 Hz. So sparen sich die Autohersteller eine Frequenzweiche vorm Tieftöner bzw. gleichen plärrende Schalldruckanstiege ihrer billigen Breitbänder in etwa aus. Ob das mit guter Absicht oder aus Versehen geschieht, möchte ich nicht einschätzen wollen. Zumindest im Opel Vivaro wurde dieser Effekt gezielt in die Frequenztrennung einbezogen. Siehe auch im Download „Hinter Gittern“. Selbst, wenn der Ein- oder Andere nun frohlockt und Filterbauteile sparen will – das ist nicht das Gelbe vom Ei, denn es bremst die Dynamik. Da Tiefmitteltöner zumeist tief unten in der Tür sitzen und 165er schon bei Frequenzen beginnen zu richten, die man nutzen möchte (Mitteltonfrequenzen verstärkt auf Achse vorm Töner), kann man mittels Anwinklung des Tiefmitteltöners den am Ohr ankommenden Frequenzgang beeinflussen und auch die Bühnenabbildung heben. Hierzu lesen Sie bitte den Download „Ausrichtungen“.

© by KoMET www.HiFiLAB.de Juni/2003

Dämmmaterial ist bestellt:

http://www.ebay.de/itm/5qm-2-R…30402984276&ul_noapp=true

http://www.ebay.de/itm/Variote…m:m6qVZ-Qdn4Sdi26PvIeMSCg

http://www.bigdogaudio.de/zube…ial-aero-butyl-2-2-2.html

http://www.ebay.de/itm/4x-CHP-…alldaemmung-/180932826137

Noppenschaumstoff hatte ich aus der Firma mitgebracht: http://www.ebay.de/itm/Noppen-…m:mDYAxdzkpf7eejYiy-L-Q-Q

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